FICHAS DE ALGUNAS HORTALIZAS

ACELGA
Nombre común o vulgar: Acelga, Acelgas
Nombre científico o latino: Beta vulgaris var. cicla
Familia: Quenopodiáceas.
Origen: Región mediterránea.
Composición química de la acelga:
Agua 88%Hidratos de carbono 45% (fibra 3, 6%)Proteínas 2%Lípidos 0, 4%Potasio 200 mg/100 gSodio 20 mg/100 gCalcio 110 mg/100 gHierro 3 mg/100 gFósforo 30 mg/100 gVitamina C 20 mg/100 gVitamina A 330 microgramos/100 g
Variedades de acelga:
- Verde de penca blanca ancha.- Verde de penca blanca alargada.- Verde Bressane (penca blanca ondulada, longitud intermedia).- Amarilla de Lyón (color amarillento de la penca que es blanca y ancha).- Amarilla de penca blanca.

CULTIVO DE LA ACELGA
Luz:
No requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es elevada, si va acompañada de un aumento de la temperatura.
Temperaturas:
La acelga es una planta de clima templado, que vegeta bien con temperaturas medias; le perjudica bastante los cambios bruscos de temperatura.
Las variaciones bruscas de temperatura, cuando las bajas siguen a las elevadas, pueden hacer que se inicie el segundo periodo de desarrollo, subiéndose a flor la planta.
En el desarrollo vegetativo las temperaturas están comprendidas entre un mínimo de 6º C y un máximo de 27º a 33º C, con un medio óptimo entre 15º y 25º C.
Las temperaturas de germinación están entre 5º C de mínima y 30º a 35º C de máxima, con un óptimo entre 18º y 22º C.
Para que se presente la floración necesita pasar por un período de temperaturas bajas.
Semillero de acelga:
La siembra directa en semillero (bandeja de alveolos) consiste en poner una semilla por alveolo.
De esta forma se tarda entre 8 a 10 días en nacer la semilla de acelga, cuando las temperaturas están comprendidas entre 25º C por el día y 15º C por la noche.
Siembra:
Por semillas se pueden hacer planteles en bandejas o bien en siembra directa a voleo o en hileras.
La ventaja de hacer primero los planteles o adquirirlos ya hechos es que nos dará menos trabajo en el huerto la limpieza de hierbas competentes.
Si las sembramos en hileras de siembra directa bastará con hacer un surco no muy profundo, introducir dos semillas cada palmo, enterrar, regar y esperar su crecimiento teniendo cura de sacar las hierbas competentes.
La acelga se debe sembrar directamente en el huerto, desde inicios hasta mediados de primavera.
Época de siembra: durante todo el año, ideal, la primavera.
Distancia entre plantas: 25 cm.
Distancia entre surcos: 66 ó 77 cm a hilera sencilla 92 ó 100 cm a hilera doble.
Los marcos de plantación más empleados son de 7 plantas por metro cuadrado.
Densidad de siembra: 8-10 Kg/ha.
En la acelga se utiliza normalmente la siembra directa, colocando de 2 a 3 semillas por golpe, distantes 0,35 cm sobre líneas espaciadas de 0,4 a 0,5 m, ya sea en surco sencillo o doble.
En los cultivos de invernadero destaca el empleo del acolchado para proteger al suelo de malas hierbas.
En los acolchados de cultivos invernales para producción de follaje es recomendable emplear lámina de polietileno negro, o transparente, o blanco opaco de 100 galgas de grosor.
Siembra en otoño en una caja o cajonera profunda y sin espaciar, y corta las hojas más tiernas para acompañar las ensaladas.
Siembra en primavera para recolectar en verano y otoño, y a finales del verano, para hacerlo en invierno y primavera.
Trasplanta las plantitas desde un semillero o espácielas en el mismo lugar de modo que queden 30 cm entre ejemplar y ejemplar.

Riego:
La acelga es un cultivo que debido a su gran masa foliar necesita en todo momento mantener en el suelo un estado óptimo de humedad.
Después de plantar, regar diariamente durante una semana sin abono.
A los 8 ó 10 días después de aplicar el primer riego, conviene dar una rastrillada en el lomo del surco para quitar unos 2 o 3 cm de tierra con la finalidad de tumbar y desmoronar los terrones, emparejar el lomo del surco, eliminar la maleza recién nacida, arropar la humedad y conseguir una emergencia uniforme.
La acelga apenas se riega en invierno y en verano una vez a la semana es suficiente.
Cuando el riego se realiza por gravedad se recomiendan aportes de agua después de la plantación, a los 15-20 días y luego se establece un turno de 20 días que se irá aumentando hasta febrero y se disminuirá a partir de esas fechas.
Abonado o fertilización:
Agradece mucho el estiércol seco y el potasio.
Aplicar un abonado de fondo de 20 g/m2 de abono complejo 15-15-15.
En el abonado de cobertera, con riego por gravedad, es común aplicar 10 g/m2 de nitrato potásico después de cada riego, no debiendo rebasar los 50 g/m2 en la suma del total de las aplicaciones.
Esta dosis puede aumentarse hasta 100 g/m2, cuando la recolección se hace por corte periódico de hojas, abonando después de cada corte.
Los requerimientos de nitrógeno son elevados desde que comienza el rápido crecimiento de la planta hasta el final del cultivo.
Las necesidades de potasio son elevadas a lo largo de todo el ciclo de cultivo.
A título orientativo, el abonado de fondo puede llevarse a cabo con la aplicación de 50 g/m2 de abono complejo 8-15-15.
Plagas y enfermedades de la acelga:
- Pulgón negro.- Pulguilla de la remolacha.- Mosca de la remolacha.- Cercospora.- Virus del amarilleo.

Recolección:
La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando la planta entera cuando tenga un tamaño comercial de entre 0,75 y 1 Kg de peso, o bien recolectando manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un tamaño óptimo.
La acelga puede ser cosechada cuando las hojas son jóvenes y suaves o después de madurar, cuando los tallos de las hojas son grandes y están ligeramente más resistentes.
La acelga es extremadamente perecedera (se descompone), así que guárdela en el refrigerador por un tiempo mínimo.
La longitud de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha (25 cm), siendo el tiempo otro parámetro, 60-70 días el primer corte y después cada 12 a 15 días.
Es recomendable cortar las hojas con cuchillos o navajas bien afilados, evitando dañar el cogollo o punto de crecimiento, ya que podría provocarse la muerte de la planta.
Recolectar las hojas cuando hayan crecido lo bastante o bien corta la planta entera, dejando un tocón de 3 cm para que pueda rebrotar.
Las acelgas pueden irse consumiendo conforme sacan sus hojas siendo preferible no dejarlas que hagan semillas a no ser que se desee tal propósito para posteriores siembras.

CALABAZA
Nombre común o vulgar: Calabaza, Calabazas, Zapallo, Calabacera
Nombre científico o latino: Cucurbita maxima
Familia: Cucurbitáceas.


Variedades de calabaza:
- Verde de España (C. máxima).- Totanera.- Butternut (C. moschata).- Confitera de cidra (cabello de ángel, C. ficifolia).- Dulce de Horno.- Roja de Etampes.- Mammouth.- Ohio.- Llena de Nápoles.- Amarilla grande.- Amarilla de París.
Composición química de la calabaza:
Agua 96%Hidratos de carbono 2, 2% (fibra 0, 5%)Proteínas 0, 6%Lípidos 0, 2%Sodio 3 mg/100 gPotasio 300 mg/100 gCalcio 24 mg/100 gFósforo 28 mg/100 gVitamina A 90 mg/100 gVitamina C 22 mg/100 gÁc. fólico (Vit. B3) 13 microgramos/100 g

CULTIVO DE LA CALABAZA

Plantación:
Precisan mucho terreno para su crecimiento normal, pues se desarrollan horizontalmente.
Puede sembrarse en semillero protegido si se desea adelantar el cultivo, trasplantando después cuando las matitas tengan dos o tres hojas, o progresivamente hasta el comienzo del verano.
La plantación, sea por semilla o trasplantando las plantitas desde el semillero, se realiza enterrando dos o tres pepitas juntas en cada hueco, separados unos dos metros para prevenir el posterior desarrollo; si la variedad es para producir calabacín se siembra en bancales; algunas variedades de calabacín son trepadoras y requieren tutores.
Se dejará 10-12 cm entre líneas y 10-12 cm entre plantas dentro de la misma línea, distanciados entre sí 50-60 cm, sobre los que se disponen dos líneas de plantas distanciadas a 30-35 cm y 10-15 cm entre plantas.
Las calabazas necesitan entre 1 m o 1,8 m de espacio entre cada planta, por ello es mejor prepararlas por separado.
También se realiza la plantación en caballones y apretando la tierra para favorecer el arraigo. Seguidamente se dará un riego, repitiéndolo a los 8-10 días.
Otro tipo de cultivo consiste en sembrar directamente en el terreno.
Riego:
Cuando las plantas estén creciendo con fuerza, vigile que no les falte agua.
Es importante realizar riegos y escardados frecuentes.
Plagas y enfermedades de la calabaza:
- Pulgón negro.- Araña roja.- Mosca blanca.- Orugas.- Oidium.- Mildiu.- Nematodos.- Podredumbres grises y blancas.- Virus: diversos mosaicos.
Enfermedades:
Mildiu y Oídio son los hongos más importantes y graves. Frecuentes.
Se previenen aplicando regularmente los productos típicos, como el caldo bordelés.
Las enfermedades fúngicas en las calabazas comunes se pueden prevenir colocando bajo el fruto un soporte que impida su contacto con el suelo.
Recolección:
Cuando los frutos maduran, cambian de color y su piel se endurece, ya estarán listos para su recolección.
La recolección de las calabazas se realiza en otoño, dejando siempre un pedúnculo de unos pocos centímetros, sobre todo si se pretenden almacenar.

JITOMATE
Nombre común o vulgar: Tomate, Tomatera, Jitomate
Nombre científico o latino: Lycopersicum esculentum = Solanum lycopersicum
Familia: Solanáceas (Solanaceae).
Origen: Suroeste de América. El tomate fue introducida en Europa por los colonizadores españoles del continente americano.
Composición química del tomate:
Agua 94%Hidratos de carbono 3% (fibra 1%)Proteínas 1%Lípidos 0, 3%Potasio 258 mg/100 gSodio 3 mg/100 gCalcio 10 mg/100 gHierro 0, 6 mg/100 gFósforo 24 mg/100 gVitamina C 26 mg/100 gVitamina A (retinol) 207 mg/100 gTiamina (Vit B1) 0, 06 mg/100 gRiboflavina (Vit. B2) 0, 04 mg/100 gNiacina (Vit. B3) 28 microgramos/100 g
El tomate es una fuente de antioxidantes (relacionados con la prevención de enfermedades degenerativas y cardiovasculares como cáncer, cataratas y cardiopatías), especialmente de vitamina E y en menor medida de vitamina C.
También contiene betacarotenos y flavonoides, como quercitina y licopina (éste es el que le confiere el típico color rojo), también con potencialidad preventiva, especialmente en cuanto a los problemas de próstata.
Otro elemento interesante es el potasio, aunque este mineral pierde su efecto si el tomate se toma en zumo preparado, por su alto contenido en sal.

CULTIVO DE LA TOMATERA
Luz:
Necesitan mucho sol. Son auténticas plantas heliófilas.
Temperaturas:
Clima templado-cálido.
No gusta del frío y muere con las heladas.
En las regiones frescas hay que elegir un lugar soleado y cálido, a ser posible resguardado con una pared.
Temperatura óptima 20º-24º C.
El tomate se puede cultivar al aire libre o en invernadero.
El cultivo en invernadero aumenta la producción.

Semilleros:
Se pueden comprar los plantones en centros de jardinería, pero las mejores variedades hay que obtenerlas a partir de semillas.
Hay que comenzar al principio de la primavera, si se tiene previsto cultivar plantas maduras al aire libre o en invernadero sin calefacción, ya mediados del invierno, si se está en condiciones de mantener una temperatura mínima de 10°C.
Se siembra en bandeja o maceta con mezcla de cultivo, con las semillas a 5 mm de profundidad y separadas 4 cm.
Se riega con cuidado y se cubre con una cubierta de vidrio, dotada de papel marrón hasta que germinan, con una temperatura constante de unos 16 °C.
Se llevan los plantones a macetas de 18 cm llenas de mezcla de cultivo, en cuanto se abren los cotiledones.
Si se siembra en bandejas de alveolos estarán listos para trasplantar al suelo cuando tengan unos 15 cm de altura.
Siembra:
En hileras dobles de 80 cm de distancia y 50 cm entre plantas.
Los plantines de tomates, necesitan mucho riego y una buena exposición al sol.
Hay que comprobar que las plantitas se han vigorizado antes de replantarlas. Se las riega bien el día antes.
Se colocan en hileras con una separación entre si de 40 cm para los tipos fusiformes y de 60 cm, para las variedades arbustivas; las hileras deberán guardar una distancia de 45 cm.
Antes de plantar los tipos fusiformes se clavan cañas o rodrigones de 1,25 m.
Se usa a continuación un desplantador, para colocar las plantas en agujeros aliado de las cañas, y se las deja por debajo del nivel del suelo.
Se afirma el terreno y se riega bien.
Riego:
Las tomateras requieren de un riego regular pero no excesivo; suele ser suficiente con una o dos veces a la semana.
Los riegos irregulares causan un desarrollo irregular del fruto y su agrietamiento.
Abonado o fertilización:
Cuando los primeros racimos muestran sus diminutos frutos, se comienza con la aplicación de un abono rico en potasio que se suministra cada semana junto con el agua.
Entutorado o tutorado del tomate:
Cuando las plantas crezcan unos centímetros deben tener una guía para sostenerse porque son muy débiles, cuando están a una altura considerable es preferible sostenerlas con cañas entrecruzadas.
Poda:
Hay que proceder a un despunte a intervalos regulares de cualquier brote lateral que se forme en las axilas de los tallos con hojas; el ápice vegetativo se despunta sólo cuando hay cantidad suficiente de racimos con frutos, que pueden ser.
En climas frescos, se despunta el ápice vegetativo de las variedades fusiformes de exterior por encima del racimo superior, una vez que se han formado cuatro o cinco de éstos.
En climas muy calientes o en invernadero, puede dejarse qué la planta forme ocho o diez racimos.
Plagas del tomate:
- Gusano verde.- Pulgones.- Mosca blanca.- Araña roja.- Seca del tomate.- Nematodos (Heteroderas, Tylenchus, Meloidogynes)
Enfermedades del tomate:
- Pseudomonas (bacteriosis).
- - Pythium.- Mildiu.- Negrón.- Antracnosis.- Cladosporiosis.- Verticiliosis.- Fusariosis.- Mosaico del tabaco.- Podredumbre apical.
Recolección:
Duración del cultivo de 140 a 260 días.
Se recogen los frutos mediante un corte nítido en la unión del pecíolo al tallo cuando ya tienen color, pero aún no están maduros; la recogida frecuente acelera el desarrollo de los que quedan, mientras que los cortados, maduran con rapidez en el interior.
Antes de las primeras heladas habrá que recoger cualquier tomate verde que quede en la planta y se le madurará en interior.
Plagas y enfermedades:
Vigilancia porque el tomate sufren una amplia gama de plagas y enfermedades.
- Plagas: orugas, trips, pulgones (áfidos) y anguílulas del tomate, y en el invernadero, la mosca blanca y los ácaros.

RÁBANO
Nombre común o vulgar: Rábano, Rábanos, Rabanillo, Rabanito, Nabo chino
Nombre científico o latino: Raphanus sativus
Familia: Crucíferas (Cruciferae).
Origen: Extremo Oriente.
Es una hortaliza de raíz de fácil cultivo, que no ocupa mucho espacio y crece con gran rapidez.
Se distinguen:
- Variedades de raíces grandes: rábanos.
- Variedades de raíces pequeñas: rabanitos.
Existen numerosas variedades, pero las principales son:
- Cherry Belle (precoz, rojo cereza).- Novired (precoz, forma oval, rojo escarlata).- Bolide (raíz redonda, rojo escarlata).- Redondo escarlata (color exterior rojo vivo, carne blanca).- Largo rojo.- Largo de Mallorca.- Largo murciano.- Flevo (raíz fina, color rojo).- Sezanne (blanco o rosa, redondo).
Composición química del rábano:
Agua 95%Hidratos de carbono 3% (fibra 1%)Proteínas 1%Lípidos 0, 2%Vitamina C 20 mg/100 gPotasio 240 mg/100 gSodio 40 mg/100 gCalcio 34 mg/100 gFósforo 27 mg/100 g

CULTIVO DEL RÁBANO Y RABANITOS
Temperaturas:
No es muy exigente en clima y es resistente al frío.
profundidad.
Siembra:
La semilla conservada en buenas condiciones mantiene su viabilidad durante 6 años.
Se siembra de asiento, preferentemente en otoño, primavera e invierno.
La semilla de rabanito generalmente se esparce a voleo a razón de 12 kg de semilla por hectárea.
En cambio, los rábanos se suelen sembrar en líneas a 50 cm, empleando unos 8 kg por hectárea.
Cuando se cultivan rabanitos es frecuente que, dado su rápido crecimiento, se hagan asociaciones, intercalando otras hortalizas de ciclo más largo, tales como zanahoria, remolacha, etc.
Las labores se reducen a 1 ó 2 escardas y un ligero aporcado si las plantas están en línea.
A los 15 ó 20 días de la siembra es conveniente aclarar las plantas, dejando los rabanitos distanciados a 5 cm y los rábanos a 10 cm.
Se pueden colocar también entre lechugas u otros cultivos, al final de los surcos o en cualquier otro lugar, para llenar los huecos y evitar la aparición de malezas.
Hay que aclarar los plantones, en caso necesario, para permitir un buen desarrollo de las raíces, regar en abundancia y extraerlos en cuanto alcancen el tamaño justo.
Las variedades de invierno, así como las japonesas, más grandes, se siembran del día más largo y se recolectan a los 3 meses.
Las variedades especiales resistentes a las bajas temperaturas se pueden cultivar bajo una campana de cristal en invierno.
Las variedades de verano maduran en tan sólo 3 ó 4 semanas, de ahí que haya que sembrarlas con regularidad para tener ejemplares siembre en el huerto.
Siembra en el exterior a 1 cm de profundidad y hileras cortas con 15 cm de separación cada 2 semanas y cada 4-6 semanas en otoño e invierno y bajo cristal o plástico.
Una vez germinadas las semillas, aclarar las plantitas y deja una distancia de 3 a 8 cm entre ellas.
Los mejores resultados se obtienen cuando se siembran en primavera o principios del verano, aunque la siembra puede repetirse a finales del estío o comienzos del otoño.
Es posible obtener una cosecha temprana en semillero protegido o en invernadero haciendo la siembra en invierno.
Para tener rábanos de manera constante, hay que sembrar cada 2 semanas.
Riego:
Regar regularmente.
Abonado o fertilización:
Si el suelo está bien preparado no es preciso abonar.
Plagas y enfermedades del rábano:
- Oruga de la col.- Pulgones.- Rosquilla negra.- Mildiu.- Acorchado.
Recolección:
Es muy apreciado el rábano por los hortelanos aficionados dado que sólo necesita una 3 a 6 semanas desde que se siembra hasta que se cosecha.
Recolectar las variedades de verano tan pronto como alcancen el tamaño adecuado (15 cm en el caso de las variedades japonesas).
Dejar las inmaduras en la tierra y recoléctalas cuando tengas que utilizarlas.
En verano, la recolección de las raíces pequeñas se realiza a los 45 días, las medianas unos 10 días después y las grandes a los 70-80 días.
Durante la estación invernal, se pueden dejarlas plantas cierto tiempo sin recolectar desde el momento óptimo para la cosecha, pero si se prolonga demasiado las raíces adquieren un tamaño excesivo, y si llueve se rajan y después se ahuecan.
En verano es necesario cosechar de inmediato, ya que se ahuecan rápidamente, especialmente las variedades tempranas.

ESPINACA
Nombre común o vulgar: Espinaca, Espinacas, Espinafré
Nombre científico o latino: Spinacia oleracea
Familia: Quenopodiáceas (Chenopodiaceae).
Origen: Asia central.
Las espinacas son plantas anuales de crecimiento rápido.
Se aprovechan las hojas, altamente nutritivas.
Las espinacas son plantas de estación fresca.
Hay varios tipos de hojas: aflechadas, partidas, lobuladas, ovales, redondeadas...
Se consumen ligeramente cocidas o crudas en ensaladas cuando son jóvenes.
Variedades de espinaca:
- Viroflay.- Sevilla.- Gigante de invierno.- Matador.- Achile.- Holanda.- Viking.- Rey de Dinamarca.- Virkade.- Estivato.
- Espinaca de otoño- Espinaca de verano- Espinaca de invierno
Composición química de la espinaca:
Agua 89%Hidratos de carbono 2, 6% (fibra 2, 2%)Proteínas 1, 2%Lípidos 0, 3%Potasio 500 mg/100 gSodio 60 mg/100 gCalcio 90 mg/100 gHierro 4 mg/100 gFósforo 45 mg/100 gVitamina C 30 mg/100 gVitamina A 1 mg/100 gVitamina B1 0, 1 mg/100 gVitamina B2 0, 2 mg/100 g

CULTIVO DE ESPINACAS
Luz:
Al alargarse los días (más de 14 horas de luz diurna) y al superar la temperatura los 15ºC, las plantas pasan de la fase vegetativa (roseta) a la de "elevación" y producción (emisión de tallo y flores).
La producción se reduce mucho si el calor es excesivo y largo el fotoperiodo, dado que las plantas permanecen en la fase de roseta muy poco tiempo, con lo que no se alcanza un crecimiento adecuado.
Temperaturas:
Las espinacas que se han desarrollado a temperaturas muy bajas (5-15ºC de media mensual), en días muy cortos, típicos de los meses invernales, florecen más rápidamente y en un porcentaje mayor que las desarrolladas también en fotoperiodos cortos, pero con temperaturas más elevadas (15-26ºC).
También las lluvias irregulares son perjudiciales para la buena producción de espinacas y la sequía provoca una rápida elevación, especialmente si se acompaña de temperaturas elevadas y de días largos.
Las plantas pequeñas y los plantones sobreviven a temperatura de -9ºC.
Si la temperatura es mayor de 26ºC se produce la inhibición total de la germinación.
Soporta temperaturas por debajo de 0ºC, que si persisten bastante, además de originar lesiones foliares, producen una detención total del crecimiento, por lo que el cultivo no rinde lo suficiente.
Cultivar cultivares recomendados para tu zona.
Siembra:
Podemos hacer el plantel de espinaca durante todo el año aunque en primavera es la estación más adecuada.
Depositaremos una semilla en cada compartimiento de la bandeja que habremos llenado con substrato.
La semilla debe quedar bien enterrada.
No regar hasta que la semilla germine, pero es importante que la bandeja quede tapada con otra bandeja encima por ejemplo y en un lugar cálido y a la sombra.
Observad cuando germinan para quitarle la bandeja de encima y regar cada tres días dependiendo del calor.
La germinación tiene lugar a las tres semanas de la siembra si durante este periodo se mantiene una temperatura en torno a 4-6ºC, ya que a medida que se incrementa la temperatura se inhibe la germinación.
El plantel lo sembraremos en hileras a una distancia entre cada planta de 30 cm.
La siembra realizada al terminar el verano permite llevar a cabo la recolección a principios de invierno.
En localidades de clima riguroso la recolección no tendrá lugar hasta la primavera. A fines de invierno puede sembrarse nuevamente.
Con el fin de obtener una producción escalonada, se aconseja realizar siembras periódicas cada 20 días.
La siembra debe realizarse en terrenos ligeramente húmedos.
Las variedades estivales sembrar en el suelo definitivo, y a intervalos entre principios de primavera y principios de verano. Entre planta y planta debe haber 15-20 cm de separación.
Las variedades de invierno, a su vez, se siembran también un sitio a finales del verano o principios del otoño, y se deja una separación de 25 cm entre ellas.
Las variedades más precoces presentan una menor resistencia a la subida de flor, por lo tanto son empleadas en siembras a finales de verano y otoño-invierno.
Las variedades menos precoces son más resistentes a la subida de flor y se siembran a finales de invierno y en primavera.
En cultivos intensivos suelen hacerse dos aclareos, el primero separando las plantas 5-7 cm y el segundo unos diez días más tarde, dejando entre plantas una distancia de 12-15 cm. Suelen efectuarse cuando las plantas tienen 4-5 hojas.
En cultivo destinado a la industria, el aclareo se hace dejando entre plantas unos 5-6 cm.
Riego:
La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, especialmente cuando se inicia el calor.
Regando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas, siendo especialmente importante en los cultivos que se recolectan tardíamente en primavera.
Los periodos de sequía e irrigación alternantes favorecen la eclosión del tallo.
Las espinacas de invierno gusta de un muy buen drenaje, así como de cierta protección, desde mediados del otoño hasta principios de la primavera.
Las espinacas de verano no son fáciles de cultivar, a no ser que se les proporcione un suelo rico y húmedo, con algo de sombra que las resguarde del sol directo, de forma que no se dé un desarrollo excesivamente rápido.
Abonado o fertilización:
La administración de estiércol no debe realizarse directamente, sino en el cultivo que precede al de espinaca, ya que el ciclo de desarrollo de la espinaca es muy rápido y no le da tiempo a beneficiarse de éste, las raíces son muy delicadas y se hacen más susceptibles al ataque de hongos (especialmente con estiércol fresco) y con dicho estiércol se diseminan semillas de malas hierbas.
Aunque de forma general la fertilización deberá realizarse de acuerdo a la siguiente proporción: N-P-K 3-1-3.
El suministro de fertilizantes debe ser muy rico y abundante, aunque habrá que tener en cuenta la fertilidad del suelo.
En cobertura el nitrógeno se aportará con una frecuencia de 15-20 días.
También es conveniente emplear el potasio en abonado de cobertera.
La carencia de boro se manifiesta en la espinaca con una reducción en altura, una clorosis intensa y las raíces muestran un color negruzco.
En suelos con pH elevado la carencia de manganeso provoca una clorosis foliar, mientras que las nerviaciones quedan de color verde.
Malas hierbas:
La eliminación de malas hierbas puede realizarse manualmente, con los aperos apropiados o mediante escarda química.
Plagas y enfermedades de espinaca:
- Nematodos de la remolacha.- Mosca de la remolacha.- Pulgones.- Mildiu.- Mosaico de la remolacha.
Recolección:
Recolecta de forma periódica, porque podrían empezar a florecer.
Cosechar hojas cortando entre 5 y 10 semanas después de sembrar en cualquier etapa, después de que las plantas midan unos 5 cm.; o bien, cortar hojas individuales o corta las cabezas a 3 cm del suelo para que vuelvan a brotar; o retirar toda la planta con zonas cálidas, cosecha plantas jóvenes antes de que granen.
Cuando están verdes y tiernas se recogen las hojas grandes, recogiendo unas pocas de cada planta.
La recolección manual consiste en cortar las hojas más desarrolladas de la espinaca, dando aproximadamente 5 ó 6 pasadas a un cultivo.
Si se pretende comercializar plantas enteras, se corta cada planta por debajo de la roseta de hojas a 1 cm bajo tierra, en este caso se dará solo una pasada.
La recolección nunca se realizará después de un riego, ya que las hojas se ponen turgentes y son más susceptibles de romperse.
La recolección se inicia en las variedades precoces a los 40-50 días tras la siembra y a los 60 días después de la siembra con raíz incluida; oscilando las producciones óptimas entre 15 y 20 Tn/ha.
En algunas zonas se realiza un segundo corte unos 10-15 días más tarde de la primera recolección mecánica, dando lugar a una segunda cosecha. Sin embargo, la calidad del producto que se obtiene en este segundo corte es muy inferior.
Por lo que respecta a las espinacas de invierno, éstas se pueden recolectar entre finales de otoño y la primavera, y no presentan tantos problemas.
Algunas variedades modernas se pueden cultivar en ambas estaciones.

EJOTES
Nombre común o vulgar: Judías verdes, Judía verde, Habichuelas verdes, Judías de enrame, Frijol, Poroto
Nombre científico o latino: Phaseolus vulgaris var. vulgaris
Familia: Leguminosas.
Origen: Perú y América Central.
Existen variedades de judía arbustiva (enana) y trepadora (de vara, de enrame, tallos trepadores).
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Variedades de judías verdes:
Pueden ser precoces, de ciclo medio y tardías.
Existen numerosas variedades de judías verdes:
Vainas verdes
- Garrafal enana (sección plana, ciclo medio, porte bajo).- Jumbo (sección redondeada, sin hebras, grano verde claro, tamaño pequeño, ciclo medio).- Kora (vainas ligeramente curvadas, sin hebras, grano verde claro, para industria y consumo en fresco).- Mocha (vainas rectas, granos elípticos).- Bobby (verdes, alargadas, redondas, grano violeta, se llaman también superviolet y superba).- Rastra (valencianas, verde, alargadas, granos en forma de riñón).- Herradura (vainas curvadas, se llama también Garrafal de la Hoz).- Contender (precoz, para industria y consumo en fresco).- Buenos Aires (vaina con sección aplanada, también se conoce con el nombre de Perona).- Garrafal Oro (sección aplanada, hoz muy marcada, enrame).- Perfection (sección tubular, granos aplastados).- Holandesa (hebras, conserva).
Vainas de otros colores:
- Amarilla mantecosa (manteca, en judías, es sinónimo de color amarillo).- Oro del Rin (sinónimo: maravilla de Venecia, vaina amarilla muy ancha y aplanada).- Garrafal y Argel (hoz menos marcada que la de Garrafal Oro).- Buenos Aires de vaina roja (sección aplanada, tamaño grande, vainas aplastadas).
Composición química de las judías verdes:
Agua 90%Hidratos de carbono 5% (fibra 2, 5%)Proteínas 2%Lípidos 0, 2%Sodio 10 mg/100 gPotasio 270 mg/100 gCalcio 40 mg/100 gFósforo 40 mg/100 gHierro 1 mg/100 gVitamina A 67 mg/100 gVitamina C 24 mg/100 gVitamina B1 0, 06 mg/100 gVitamina B2 0, 1 mg/100 gVitamina B3 60 microgramos /100 g

CULTIVO DE EJOTES
Temperaturas:
Es planta de clima húmedo y suave, dando las mejores producciones en climas cálidos.
Cuando la temperatura oscila entre 12-15ºC la vegetación es poco vigorosa y por debajo de 15ºC la mayoría de los frutos quedan en forma de "ganchillo".
Por encima de los 30ºC también aparecen deformaciones en las vainas y se produce el aborto de flores.
El cultivo no debe intentarse hasta que el suelo no esté lo suficientemente caldeado (8-10ºC).
Las habichuelas son muy vulnerables a las heladas, así que endurece las que hayas cultivado en macetas antes de trasplantarlas al exterior.
Siembra:
En hileras de 60 cm de distancia y 20 cm entre plantas.
En judía suele realizarse la siembra directa, a razón de 2-3 semillas por golpe, que se cubrirán con 2-3 cm de tierra, o arena en suelos enarenados.
La siembra directa al exterior se inicia cuando hayan pasado las heladas.
La germinación es escasa cuando el suelo es frío, por lo que hay que esperar hasta que se caliente lo suficiente.
Hay que hacer siembras de los tipos arbustivos cada dos o tres semanas, hasta finales del estío.
Las variedades trepadoras sólo se siembran una vez, en primavera.
Se trazan los surcos para las especies arbustivas y las variedades trepadoras que crecen en vallas o redes, a una profundidad de 5 cm y se parados de 40 a 45 cm.
Las semillas se espacian 15 cm, se recubren de tierra y se apisona ésta un poco a continuación. Si el terreno está seco, hay que regar.
Si el cultivo es de judías trepadoras, hay que disponerlas en hileras o, en forma de trípode y separar las varas 45 cm.
Se siembran alrededor de cada una cinco o seis semillas y se dejan después los tres plantones más vigorosos de cada una.
A medida que crecen, se van retorciendo alrededor del soporte, en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Aunque los plantones cultivados en maceta se trasplantan a veces con buenos resultados, conviene evitarlo si es posible. Por regla general, se detiene el crecimiento y se retrasa la cosecha.
Al cabo de un mes, aparecen las primeras flores blancas que pronto se convierten en las vainas.
Las variedades arbustivas se pueden sembrar durante toda la temporada, a fin de tener una cosecha continua.
En un clima frío, puede iniciarse pronto el cultivo para lo cual hacen germinar las semillas en invernadero, cuando todavía no han pasado las heladas, o se siembran bajo campana un poco después.
Las variedades enanas no necesitan soporte. Poner un acolchado de paja para mantener las vainas limpias.
Las judías germinan con rapidez (7-8 días) y dan buenas vainas.
La siembra precoz se realiza a principios de primavera, en invernadero.
A mediados de primavera se continúa con la siembra al exterior, bajo campana, para lo cual se las coloca dos semanas antes sobre el terreno, para que se caliente.
Deben escalonarse las hileras de campanas y separarse las semillas 15 cm desde el centro de las mismas. Se destapa una vez pasados todos los peligros.
Para que la recolección sea escalonada se deben hacer siembras cada 2 ó 3 semanas, hasta mediados de julio.
Riego:
Riega al menos 2 veces por semana cuando empiezan a abrir las flores.
Es una de las especies hortícolas más sensibles a la salinidad tanto del suelo como del agua de riego, sufriendo importantes mermas en la cosecha.
Acolchado:
Han de acolcharse las hileras con estiércol o abono, para estimular el crecimiento rápido, con lo cual se mantienen las raíces frescas cuando hace tiempo seco y muy cálido, y si el crecimiento es lento, se añade un abono liquido cada semana.
Entutorado:
Consiste en la colocación de un hilo, generalmente de polipropileno (rafia) que se sujeta por un extremo al tallo y por el otro al emparrillado del invernadero.
Colocando un tutor más entre cada par de plantas, aumenta la uniformidad de la masa foliar, mejorando la calidad y la producción.
Deshojado:
Se realiza en tiempo seco en plantaciones de ciclo largo cuando se prolonga el período de recolección, eliminando las hojas más viejas, siempre y cuando el cultivo esté bien formado, con abundante masa foliar y ya se haya recolectado una parte importante (1,5-2,5 kg/m2).
Esta práctica mejora la calidad y cantidad de la producción y disminuye el riesgo de enfermedades, al mejorar la ventilación y facilitar el alcance de los tratamientos fitosanitarios.
Plagas y enfermedades:
Entre las plagas que las atacan están los áfidos, chinches y ácaros de invernadero, mientras que las principales enfermedades son la antracnosis, mildiu pulverulento, diversas formas de la podredumbre de las raíces y marchitamiento, así como virosis.
Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. Es importante que se mantenga sin excesivas oscilaciones de humedad.
Plagas de las judías verdes:
- Orugas.- Pulgones.- Gorgojo de las judías.- Arañas rojas y blancas.- Mosca blanca.- Nematodos.
Enfermedades:
- Antracnosis (hongo).- Roya (hongo).- Esclerotinia (hongo) (podredumbre blanca).- Oídio.- Podredumbre gris.- Podredumbre del cuello.- Fusariosis.- Grasa de las judías.- Mosaicos (virosis).
Recolección:
Duración del cultivo de 70 a 90 días.
Las judías verdes tienen que ser recolectadas antes de que llegue el otoño y se lignifiquen. Esta lignificación depende del clima y de las variedades utilizadas.
Empezar a recolectar cuando las vainas alcancen unos 15 cm de largo.
No recolectar todas de una vez, sino cada 2 ó 3 días, o entre 3 y 7 días, dependiendo de la variedad y el ciclo de cultivo.
Las judías verdes que se consumen enteras se recolectan con regularidad cuando son jóvenes tienen unos 10 cm de largo, y son suculentas. Enseguida crecerán otras nuevas.
Las variedades arbustivas se cosechan unos dos meses después de la siembra y continúan su producción durante dos o tres semanas.
Las variedades de vara tardan unas dos semanas más en producir pero lo siguen haciendo durante unas cuatro semanas, siempre que se las recoja con regularidad.
Cuando ha acabado la recolección de todos los tipos, hay que arrancar las partes aéreas y dejar las raíces para que cedan al suelo sus reservas de nitrogenadas.
Si el suelo es fértil, las habichuelas pueden cultivarse año tras año en el mismo lugar con algún tipo de soporte fijo.

ZANAHORIA
Nombre común o vulgar: Zanahoria, Zanahorias
Nombre científico o latino: Daucus carota
Familia: Umbelíferas (Umbelliferae).
Origen: centro de Asia, Afganistán.
La zanahoria es una verdura dura, bianual y de clima frío, que crece por la raíz gruesa que produce en la primera estación de crecimiento.
Existen tres tipos principales de zanahorias:
- Grandes, para consumo crudas y guisadas.- Alargadas, finas, generalmente para envasar.- Manojillo, tiernas y dulces para consumo en fresco.
Las principales variedades e híbridos cultivados de zanahoria son:
- Parisina (raíz redonda, precoz).- Rondó (deriva de la parisina).- Amsterdam (cilíndrica, fina, medio-larga).- Chantenay (cónica alargada, a veces con el corazón rojo, aguanta al agrietado).- Guerande (cónica corta).- Meñique (raíces pequeñas, forma de dedo).- Nantesa (cilíndrica alargada).- Flakee (más alargada que la nantesa, terminación roma).- Mallorquina (precoz, ligeramente verdoso el cuello).- Antares (cilindrocónica, resistente a la rotura).- Long Imperator (anaranjado intenso, raíz larga).- San Valery (larga, grande y puntiaguda).- Tip- Top (precoz, deriva de la nantesa).- Danvers (norteamericana, similar a la chatenay).- Carson F1 (híbrido tipo chatenay).- Nippón (híbrido tipo nantesa).- Tino F1 (tipo nantesa).
Composición química de la zanahoria:
Agua 89%Hidratos de carbono 7%Lípidos 0, 2%Proteínas 0, 9%Retinol 1, 3 mg/100 gVitamina C 6 mg/100 gPotasio 280 mg/100 gSodio 75 mg/100 gHierro 0, 7 mg/100 gFósforo 34 mg/100 gCalcio 41 mg/100 g

CULTIVO DE ZANAHORIA
Es un cultivo de crecimiento algo lento, por lo que se puede intercalar con otras hortalizas de ciclo más corto, como la lechuga.
Al tratarse de una planta bianual, durante el primer año es aprovechada por sus raíces y durante el segundo año, inducida por las bajas temperaturas, inicia las fases de floración y fructificación.
Generalmente, las zanahorias se plantan con otros vegetales tolerantes a las heladas, tan pronto como los suelos (descongelan) calientan en primavera.
Pueden ser plantadas anticipadamente en huertos con suelo arenoso.
Temperaturas:
Es una planta bastante rústica, aunque tiene preferencia por los climas templados.
La temperatura mínima de crecimiento está en torno a los 9ºC y un óptimo en torno a 16-18ºC.
Soporta heladas ligeras; en reposo las raíces no se ven afectadas hasta -5ºC lo que permite su conservación en el terreno.
Las temperaturas elevadas (más de 28ºC) provocan una aceleración en los procesos de envejecimiento de la raíz, pérdida de coloración, etc.
Siembra:
Elegir las variedades de acuerdo con la época del año en que se desea recolectarlas.
Aunque las zanahorias pueden aguantar el calor del verano en muchas áreas, crecen mejor cuando se siembran en la entrada de primavera.
Las plantaciones a mitad de verano, maduran rápidamente en el clima de otoño, y producen zanahorias suaves, dulces llamadas "mini-zanahorias" y que son mucho más caras.
La semilla se reparte directamente sobre el suelo y nace a los 10 ó 15 días.
Se hacen varias siembras espaciándolas un mes, se conseguirá tener una cosecha escalonada.
La siembra al aire libre no puede hacerse hasta que la temperatura del suelo sea aproximadamente de 5ºC.
Las variedades más pequeñas y dulces sirven para las siembras tempranas como para las sucesivas; las comunes, de mayor tamaño, son ideales para guardar.
Las variedades precoces de zanahoria tardan entre 7 y 10 días en madurar, entre 10 y 16 en el caso de las normales.
Siembra a 1 cm de profundidad en hileras separadas 15 cm de distancia, cada 2 ó 3 semanas, desde la primavera hasta mediados del verano.
Mantener la tierra húmeda, pero sin inundar.
Aclarar varias veces hasta que las plantas queden a una distancia final de 8 cm entre una y otra, y arranca las zanahorias tan pronto como hayan alcanzado el tamaño suficiente.
Si la siembra se realiza a voleo, se emplearán por área unos 80 g de semilla, quedando la distancia definitiva entre plantas de 15 x 20 cm, lo que hace suponer que si se quedan a distancias inferiores tendrá que procederse al aclareo de plantas.
Las zanahorias germinan mejor en suelo caliente y húmedo.
Cubrir la fila con plástico transparente de polietileno, calienta el suelo y conserva la humedad.
Quite el plástico inmediatamente cuando aparecen las primeras plantas del semillero.
Para asegurar la germinación de plantaciones sucesivas durante los últimos meses de primavera y los meses de verano, puede ser necesario regar agua asperjada (regadera.) Con el calor de verano, alguna sombra puede ser necesaria para proteger a las pequeñas plantas de semillero contra quemaduras del sol.
Zanahorias torcidas o pegadas resultan de siembras demasiado cargadas y de un raleo inadecuado de plantas en el semillero.
Riego:
Es bastante exigente en riegos en cultivo de verano y especialmente cuando se realiza sobre suelos secos.
Abonado o fertilización:
El estiércol fresco no es conveniente para las zanahorias pues hace que se abarquillen las raíces, pero se puede aplicar compost o estiércol bien fermentado si se introduce, con rastrillo una o dos semanas antes de la siembra.
-Tierras pobres, por hectárea: estiércol (30 T), nitrato amónico al 33,5 % (100kg), superfosfato de cal al 18 % (400 kg), cloruro potásico al 50 % (100 kg).
-Tierras ricas, por hectárea: nitrato amónico al 33,5 % (100 kg), superfosfato de cal al 18 % (300 kg), cloruro potásico al 50 % (150 kg).
El cloruro potásico y el superfosfato de cal se incorporan al suelo antes del invierno.
El nitrato en cobertera, en una o dos veces después del entresacado.
Malas hierbas:
La zanahoria es una de las hortalizas más sensible a la competencia con las malas hierbas, por tanto la protección durante las primeras fases es fundamental.
En el cultivo comercial se usan herbicidas en preemergencia del cultivo y en post-emergencia a partir del estado de 2-3 hojas.
Es esencial mantener controladas las malas hierbas durante las primeras semanas.
Realice limpias superficiales con un azadín o un azadón.
Limpias profundas pueden lastimar las raíces.
Plagas:
- Pulgón.- Gusanos grises.- Mosca de la zanahoria.- Nematodos.
Enfermedades:
- Sclerotinia (putrefacción de la raíz).- Oídio o blanquilla.- Mildiu.- Picado.- Quemadura de las hojas.
Recolección:
La recolección se efectúa antes de que la raíz alcance su completo desarrollo (hasta 5 cm de diámetro según sean destinadas para conserva, o para su consumo en fresco).
El periodo entre siembra y recolección varía según las variedades, el uso final del producto y la época del año, siendo en general un intervalo de 3-7 meses.Libere con cuidado las raíces con ayuda de un horca antes de arrancarlas y restriéguelas para limpiar los restos de suelo.